为什么榴莲会有极大的臭味

观点1：榴莲的气味　　榴莲的气味最是无敌，老远你就可以闻到，不，是感受到。成熟榴莲因过分甜腻而发散的呛人恶臭，像堕落又招摇的女人，让人避之不及，既厌恶又满是诱惑。她们成群结队，混杂着既低劣又高贵，既热烈又冷漠，既放荡又清纯无辜，总之是极其复杂多义的感觉，那感觉波涛汹涌，势如破竹，卷地而来。　　一个人很难在青春期时接受这种蕴涵着腐败味道的成熟，就像正襟危坐的道学先生难以接受人尽可夫的一样。二十多年前，我第一次闻到榴莲的气息，就像第一次闻到令人难忍的狐臭。看着那些精瘦的广东人站在路边大口吞食榴莲肉，满嘴稀里糊涂的样子，立即想到的是“追腥逐臭”四个字。暗叹，真有人喜欢如此恶臭难闻的气味。　　世上的各种水果，果实的大小、颜色的深浅多是相似的，苹果、橘子、梨、桃等等几乎就像机器统一模式制作出来的。惟有榴莲特殊，大小不一，样子也非常暧昧，外观粗笨木讷歪扭不说，坚硬的皮上还浑身是刺。第一次见到它们被堆在一边，不禁联想，如此沉重如顽石、尖利如哭丧棒的家伙，若从树上掉下砸在人的头上，人肯定是一命呜呼。后来，在香港电影《榴莲飘飘》中果然就看到，一个街头小混混被人以榴莲击头而倒地昏厥的情节，只是砸得不重竟没有死。　　榴莲的内部构造也是十分奇特，用刀破开一道缝隙，再撬开厚壳，犹如打开一套果实的单元。通常会有几个“房间”，每个房间会躺着一个或连体或分开的黄色的肉身，每一小块肉身内会有一枚酒红色的核，那核似圆不圆、似扁不扁，绝不规则，只有根部与果肉相接，其余部分与果肉贴着但绝不粘连。和吃芒果不同，吃到榴莲的核时，核与肉即可分离，绝不像芒果黏黏糊糊、藕断丝连。那横躺着的果肉，像躬身而卧的人体，熟过头的会呈现接近腐烂的黑，而将熟未熟的则光滑如处子的肌肤。一只榴莲少的要有三“房”，多的可有四五“房”。这个构造特别具有“性”味，让人产生“一妻四妾”之类的意想。榴莲的贵在于买它的肉还要连它的“房间”一起买下，而那“房间”往往是要大于和重于果肉的。　　榴莲的气味在它未被破开时已是按捺不住，待其肉身毕露，那气味可以说澎湃无阻：甜香与苦臭如此的矛盾竟又如此的和谐。人们最易接受的气味通常是比较单纯的，味与味之间存在着极大的相似性。而榴莲的味道则有着极大的反差，刺激、呛人，很多人因为这种莫名其妙的反差、呛人而厌恶，进而觉得那肉也是恶俗的，让人想到不洁的秽物。　　我在少年时，闻到外国人身上浓郁刺鼻的香水味道，总觉得不可思议地难闻。当我初次闻到榴莲的气味时便想到了外国人身上的香水味。美国有个犯在为自己辩护时，曾振振有辞指责被辱女子身上的香水味太有刺激性，以致使自己失控而犯罪。据说，法院真的以此为由从轻发落了那犯。我想，那被辱女子身上大概就是那种有些呛人的像榴莲一样的香水气味。　　气味有时比颜色和形象更具刺激的力量，这在动物身上特征尤其明显，榴莲的气味确实让人想到性。　　将榴莲的气味作为一种性的隐喻，《榴莲飘飘》堪称经典。　　《榴莲飘飘》是陈果继“香港三部曲”后执导的“ 三部曲”的第一部，榴莲自然是贯穿整部电影的重要象征。阿燕拿着双程证从东北牡丹江来到香港掘金，在旺角操起皮肉生意，穿梭在公寓陋室、大酒店与茶餐厅之间，期望在最短时间赚最多的钱。在天天必经的小巷，阿燕认识了偷渡来港的小芬，一段寻常的友谊连接到阿燕重回故乡后的生活。榴莲在片中的几次出现，看似漫不经心却颇耐人咀嚼：外籍劳工把榴莲当做砸小混混的武器；小芬一家在贫苦的劳作中共吃一只新奇而陌生的榴莲；回到东北后的阿燕接到了小芬寄来的榴莲的问候。榴莲被当做暗器砸来，构成影片最初的戏剧冲突。生活在香港底层的阿燕和小芬偶然相识，也认识了新鲜又刺激的榴莲。三个月匆匆过去，阿燕就要离开香港，最后一天她接了38个客人。影片不动声色地表现阿燕心与身的极度疲惫：她躺着，像死鱼一样把双脚支在墙上。看到这里，我感觉到那榴莲的气味正悄悄涌入，迅速弥漫开来。　　陈果以极为写实的方式铺陈社会底层人物的故事，不动声色地通过细微的情节表现人物复杂而细腻的感受。影片中对榴莲的无声解析令人欷不已：其中有近五分钟的长镜头描述小芬一家人剥榴莲的全过程，底层小家庭漂泊中的卑微温情令人难忘。当阿燕在寒冷的东北接到小芬寄来的榴莲时，她把榴莲带给亲人和同学品尝，好不容易把榴莲打开了，却无人愿与她分享，阿燕只能一人默默吞咽这热带的特殊滋味，那是阿燕心灵与肉体都无法抗拒与忘却的人生啊！　　在2002年的香港国际电影节上，我曾就榴莲的特殊寓意当面询问陈果。他说，起初并没有想到太多，感觉合适，刚好用上了。他说这部电影的产生是在拍摄《细路祥》时，看着旺角来来往往的黑社会和，让他有了想法。　　其实，关于榴莲在影片中的寓意是不必刻意追寻的，即使是陈果也难以十分清晰地说明所具有的丰富内涵。何况影片一经完成，便成了公众的产物，每个人都可以从中解读出自己意想中的榴莲。　榴莲的气味似乎正符合了人性深处对“非”与“邪”的渴望，既是审美的更是审丑的。　　几乎所有爱吃榴莲的人都经过一个从拒绝到接受乃至上瘾的过程。我有一位女同事，初到广东时，有人拿榴莲请她尝，尚未进嘴，她便恶心欲呕，每经过榴莲摊时都要掩鼻而行。不过三年，她已是一个榴莲的瘾君子，几天不吃就想得难受，即使不买，有时经过水果店也忍不住要进去，在榴莲柜台前流连，沉醉于那曾让她恶心欲呕的榴莲气味。在南方居住了十多年后，我才尝试着吃榴莲。犹如少女初夜，经过短暂的不适之后，很快就入了佳境，且欲罢不能。咬一口嫩黄的榴莲肉，温热的甜腻从唇齿间迅速滑入，每一根味觉神经都充满了热带的激情与深情。　　榴莲与毒品有些相似，都是起初排斥而后成瘾。由于气味特殊，吃榴莲已是一门学问，专有“怎样吃榴莲”类的书出版。据说，要让初吃者渐入佳境，开始应选择七八成熟的榴莲，吃起来臭味不重，初吃者较易接受。像很多热带佳果一样，榴莲自身也具有对立的功效，果肉内含火气，稍吃过量，会流鼻血，但其壳煎淡盐水服用，又可降火解滞。以榴莲皮内肉煮鸡汤，据称是女性滋补的上品，还能去胃寒。　　在各种时令鲜果中，从大路货的苹果、菠萝、香蕉、梨、桃，到较少见的山竹、火龙果，其气味的共同点几乎是一致的：清香。令人想到青春，想到年轻的纯洁和甜美，是从现在朝向以往的回味。惟有榴莲的气味令人想到的是人到中年，是当下对过去的遗忘。它早已过了青葱岁月，不是纯真年代的少男少女，不是青年的激情与矫健，也不是壮年的沉稳与醇厚，是人到中年—女人的人到中年，是风韵犹存的半老徐娘，有浓得化不开的风情，有些不再上进、破罐子破摔的无奈，有点堕落，也不算太堕落，至少与无耻无关；有点肉感、放浪，有点风骚，但不让人恶心反胃，正好处在一个临界线上，再过一点就让人不屑了；是饱经沧桑的通透、旷达。总之是一种难以说得明晰的，一个季节对另一个季节缓慢的、持久而沉迷的渗透。

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