北京真的是美食荒漠吗？

观点1：近来在网络上流行一种说法——北京无美食。点进任意一个相关的帖子，其下的争论必是热闹非凡。看着大家纷纷将我的家乡比作是一片实打实的美食荒漠，那些代表着这片土地饮食文化的标志性食物也被众人唾弃，我这心里啊，还真是有点儿失落。于是也就想着弄弄明白——到底这“京味儿”，不合群在哪儿呢？

说到一个城市的饮食文化，那我们不得不先从这个城市的地理位置说起。北京作为一个彻彻底底的北方城市，饮食口味也自然有着北方饮食的特色——偏咸偏油、粗犷豪放。街边馆子里的饭菜打眼儿一看就像是用来果腹的，而不是用来品味的，满满一盘子油亮亮的热炒配着满满一大碗足实的米饭，像是一唱一和地在对食客说着：“量大味美，吃吧您内。”

当然，粗犷的饮食风格不过是历史变迁、社会更迭的产物，追溯到满清年间，咱北京美食留在历史长河中的惊鸿一瞥可是那一道道精美绝伦的宫廷美食。相声段子里常提到的满汉全席就是这大名鼎鼎的宫廷菜，真可谓是山珍海味尽览、珍馐美食吃遍。还有官僚大臣们享受的仅次于宫廷美食的官府菜，比如这众所周知的谭家菜，以烹饪干货见长，什么鱼翅鲍鱼、干贝燕窝都是官府菜的代表之作。那个时期不论是宫廷菜还是官府菜，都仿佛一缕古色古香的烟火气，飘进北京饮食文化滚动不辍的历史车轮之中。

除了宫廷菜和官府菜，北京菜中还有一个不得不提到的重要组成部分——清真菜。说起这清真菜之于北京，怕是要追溯到元朝了，所谓的“元时回回遍天下”，指的就是元朝时回族人民大量涌入京城的历史现象，也就是从元朝时起，清真食品逐渐出现在了北京人的餐桌上，到清朝末期，已经出现了正儿八经的清真菜馆，民国时期清真菜更是已经逐步完善、形成规模，成为了组成京菜风味的不可或缺的一部分。像是北京老字号——东来顺，就是有名的清真餐馆，以涮羊肉闻名，老少咸宜、流传至今。还有现在街边常见的紫光园、护国寺小吃，都是有名的清真馆子，您常听到的醋溜木须、糖卷果，那都是著名的清真美食。

说到这，您可能要说了，北京菜最最有名的不是豆汁儿吗？馊了吧唧，要多难喝有多难喝的。哈哈，相信很多人对于北京饮食的偏见很大一部分都来源于这“闻”之丧胆的豆汁儿吧。说实话，作为一个在北京生活了二十多年的本地人，我也只尝试过一次豆汁儿，而且只是小抿了一口便作罢，当即阴影附上心头，那味道......真是想想就让人头皮发麻。其实我身边的很多人都接受不了豆汁儿的味道，像是鱼腥草、螺蛳粉，爱的人爱、恨的人恨，只能说是极具特色也饱含争议的京菜之一吧，算不算美食嘛，可就因人而异了。还有不得不提到的卤煮火烧，这一口儿我还是挺爱的，肥肠软烂无异味，炸豆腐吸满汤汁，红方香菜更是点睛之笔，价格也便宜，偶尔来上一小碗还是很不错的，浅尝辄止就得，因为吃多了呀，是真腻。

其实不论是豆汁儿，还是卤煮火烧、炒肝儿，都不过是当时那个年代庶民解馋的工具，老百姓们哪吃得到什么宫廷菜官府菜呀，想吃肉也舍不得，整点儿下水抹抹油罢了。如今日子好了，我们吃到的美食越来越多了，回头再看这些所谓的“平替”时，也就难免欣赏不来了。经典味道对于北京人来说，大多是蕴含着满满的情怀吧。

告别物资匮乏的陈旧年代，随着改革开放、中国加入WTO，原本闭塞的我们逐渐融入这辽阔的地球村之中，丰富多样的食材开始走进千家万户，北京作为首都，更是吸引来了无数国内国外的有志之士，随之而来的还有他们家乡的那一道道糅杂着乡愁的美味餐食。就是在这种日渐开放的大环境中，北京的饮食也越来越多元化，北京人做菜的方式也开始吸万家之所长，开拓着新的口味。我家就是因为我的母亲身边有几位关系不错的河南同事，所以餐桌上自我幼时起就常有凉拌变蛋、绿豆丸子汤等河南阿姨分享给我们的美食，哪怕现在长大了，冰箱里也总是存着几颗变蛋，这豫式口味也早已不声不响地根植进我心中。

现如今，不论你身处哪个城市，出了门上了街，映入眼帘的一众餐馆绝不止于当地美食，北京作为一个充满包容性的北方大城更是如此，用“中国美食之都、世界餐饮之窗”来形容北京再合适不过了，这不是自夸北京当地的特色饮食，只是说明北京是世界美食的集大成者。这片土地上的饮食融汇百家、丰俭由人，丰富、多样、多元、开放才是北京饮食的风格。

也许全聚德不接地气的价格让您心存不满，也许味道奇特的豆汁儿让您谈之色变，也许短视频平台的“地道”言论让您觉得浮夸厌烦，没关系，希望在这片土地上您能找到与家乡有关的那个熟悉的味道，可能不正宗，但这说明这个美丽富饶的北方大城正如这饮食一样——集百家之所长，是世界各地的人们集合在这里才组成了如今的首都北京，感谢建设的过程中，有您家乡的一份力量。

相信您选择来到北京的那一刻，这里的美食是荒漠或是绿洲应该也已不再重要。祝您如愿，不负来时路，祝我们泱泱大国的明天，会更好。

参考资料：

文章《北京欲做美食之都》

文章《论“京味儿”》

文章《当代北京饮食文化的传承与发展》

文章《北京菜》

文章《北京的清真饮食文化》

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