阳春面的历史？是哪里的特产？

观点1：相传乾隆27年，阳春三月乾隆皇帝南巡到淮安，他避开了文武百官，带着汪廷珍在城内到处转，来到了一个面摊坐下来，要弄点吃的，一会儿看到摊小二端上一碗面条，根根利利爽爽，淡酱色面汤清澈见底，汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花，阵阵香味扑鼻而来。
乾隆连吃两碗后，突然问这面叫什么名字？摊小二说：“告诉六角（楚州方言，“汝阁下”的意思），我们没给它起名字。”什么，这么好的面条怎么没有名字？不行，不行！乾隆深思片刻说：“淮安是漕运要地，每年上交朝廷税收很多，贡献很大，现在正是阳春三月，这个面就叫‘阳春面’吧。”
寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长一样，生机勃勃；又像这面条一样，连绵不断。汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名“阳春面”。
阳春面是扬州的特产。

扩展资料阳春面的核心，是称为“汤头”的汤，对汤的追求，才有了阳春面汤宽面少的吃法，汤上放上“浇头”，阳春面摇身一变，成了各种名噪一方的浇头面（三虾面、黄鱼面、爆鳝面、大排面…..）。汤头分红白两种，区别是有无酱油，苏州、扬州人爱红汤，上海人爱白汤。
白汤：是用小火吊出的高汤，各地做法不一，苏州最为繁复，要用猪骨、鸡架、鳝鱼骨、螺蛳和青鱼鳞片，须小火慢吊，方能不油不腻，汤色清澈。
红汤：清汤加入特制的酱油，就成了红汤（当地称叫“露”），制露用酱油配合各种调料熬制而成，各家有各家的独门制露秘方，作用是上色提鲜，扬州高邮一带制露，还加入了高邮湖得青虾虾子，被江苏人形容成“鲜到眉毛掉下来”。
参考资料：百度百科-阳春面; 观点2：又称光面。民间习惯称阴历十月为小阳春，上海市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文，故称阳春面。开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。以熬香的葱油和烧透的海米(上海人称开洋)，与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽，海米软而鲜美，葱油香郁四溢.1945年后，城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏北家乡日常的方法熬制葱油，用来拌面。葱香浓郁与众不同，很受欢迎，流传至今。现为湖滨点心店的特点小吃。简单的阳春面，清香，淡雅，就象阳春白雪一样平素，散发着味香清馨，弥漫于鼻腔嘴里香气，让人记忆回荡；丝丝白面，在心中简单地平添出缕缕美味情怀。　　选料　　阳春手工面、细面、葱花少许。　　制法　　1、准备两锅水，一锅水煮滚备用，另一锅为冷开水；　　2、将大碗放入一半份量的材料和调味料，待水烧开；　　3、水烧开后，先舀两大瓢至大碗中；　　4、将面放入锅中煮熟，放入面时，记得以筷子将面完全搅散开来，待水一滚，迅速将火候转至中火；　　5、面熟后，迅速捞起，放入冷开水约一分钟，再捞起立干水份，即可入碗，稍为搅拌，再加入调味料。　　特点　　简单的阳春面，清香，淡雅，就象阳春白雪一样平素，散发着味香清馨，弥漫于鼻腔嘴里香气，让人记忆回荡；丝丝白面，在心中简单地平添出缕缕美味情怀。; 观点3：　　阳春面是上海的特产。
　　所谓“阳春面”，原指一种不加任何浇头的汤面，称“清汤光面”，是旧时上海最大众化的面点（也可作主食）之一。后因商贾人等忌讳“清”、“光”等不吉利字眼，有好事者取古乐曲名《阳春白雪》的阳春二字，改称为“阳春面”。是上海风味特色小吃之一，与生煎馒头五香豆一样格式在上海人心中。记得中学时读过日本作家票良平的《一碗阳春面》，那时起，对阳春面就有着一种良好印象，因为那面里有着亲情团结奋斗与抗争。后来发现阳春面不只是简单面食，里面蕴涵着的汁味竟然是上海滋味。上海阳春面讲究汤料，一大碗面，葱翠清汤青青白白，一抹面条排列整齐，如美女秀发一样惹眼养眼。这阳春面最早的汤料也的确是清水打底，后来，经过改进，使用清汤做底汤，才由清水变清汤。; 观点4：一种不加任何浇头的汤面，称“清汤光面”，是旧时上海最大众化的面点（也可作主食）之一。后因商贾人等忌讳“清”、“光”等不吉利字眼，有好事者取古乐曲名《阳春白雪》的阳春二字，改称为“阳春面”。此面制法简单，在酱麻汤碗里盛上滚烫的面条，缀上碧绿的点点葱花即可。很多人在谈及上海的大众化早点时，往往将阳春面等号称“四大金刚”的大饼、油条、粢饭、豆浆联系在一起，并同时将他们归入平民早点一类，以示其低档。阳春面又有宽汤与过桥两种。前者指碗里汤多面少，后者谓汤少面多。上海开埠以后，许多面馆对阳春面的汤加以改进，有用肉骨头熬制，也有增加鲜鱼同煮的，汤浓味鲜。沪上当时小有名气的馆子如“老半斋”、“四如春”等都是吃阳春面的佳处。它是上海小吃，不能误认为是阳春的; 观点5：嘿嘿！他们都回答了，分就给我吧？

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