浓油赤酱是哪个菜系_美食特产问答

观点1：苏州，最能代表江南水乡的地方。从苏州建成之时一直到今天，坊间一直流传着“上有天堂，下有苏杭”的俗语。的确，能把苏州和天堂相提并论，大概少不了那如同中国水墨画一般的景色以及丰富充盈的物产吧。既然物产很是丰富，那苏州的饮食文化同样令人向往。其实，早在数百年前，苏州菜系就已经从苏锡菜中分离出来。为什么苏州菜系并没有入列八大菜系呢？大概是因为苏州人不在意这称谓吧，只是简单地起了“苏帮菜”，一直延用至今。

最初的苏帮菜所涵盖的范围要比现在广泛多了，从南京、到苏州、无锡、常州等地方菜，都包含在内，但随着历史的变迁，饮食习俗也发生了重大的变化，每个地方都有自己特有的菜系。而“苏帮菜”。如今也只是苏州的本帮菜系。一桌地道的苏帮菜，从一碗清澄透彻的鸡头米，到橙黄艳丽的松鼠桂鱼，以及湿润可口的雪花鸡球和一锅鲜嫩爽口的银鱼羹，每一样菜品，无不向你展示着那江南气息。所以，才有很多苏州人说，苏帮菜就好像苏州人那温婉，细腻的性格一样。

既然说起苏帮菜，那么我们首先从苏帮菜的食材说起。苏帮菜对于食材的选择是极为重视的。就拿苏州最常见的清炒虾仁来说，无论是已经死掉的虾，还是经过冷冻的虾，苏州人万万不会选用的。而且，过去在一些苏州老字号的餐馆，一定不会选用私人养殖的虾，而是在虾还活着的时候，就剥开来用。当然，一天中这些新鲜的虾仁都用完了，食客也只能第二天早一点再来吃了。

如今的苏州，在成为万众瞩目的“网红”旅游城市之后，无论是寻常店铺，还是原来那些老字号餐馆，对于食材的挑剔都大不如前，活剥现炒的虾仁，也只能存在于老苏州人的记忆中。但是，即使食材不那么讲究，不过烹饪出来的苏帮菜，依旧保持着最大程度的原汁原味。每年到了吃螃蟹的季节，苏州人所做的阳澄湖大闸蟹，为了追求蟹肉最初的口感，一定不会用清蒸以外的方法所烹饪。同样，冬季所吃的羊肉，有清水煮好之后，完全凭借一勺盐和一把葱来调味而已。

说起苏帮菜的口味，很多人都有一个误会。就是觉得在苏州吃任何菜，都要放糖，吃起来甜的不行。其实，苏州人并没有无锡人那么爱吃甜，相反，苏州人更为喜欢清淡鲜香的食物。但是，这并不是说苏帮菜吃起来不甜，毕竟，苏帮菜还包含着香甜软糯的口感。但是，无论是苏帮菜，苏州的糕团，以及苏州的筒骨熟食，所吃到的甜味，都不是那种很腻口的甜，而是香甜，所以，很多人愿意用“浓油赤酱”来形容苏帮菜。

既然说到甜，就一定绕不开，秋天满城飘香的桂花。每家每户都会用桂花酿制比蜂蜜还要香甜的桂花酿，然后吃酒酿圆子的时候，吃鸡头米的时候，吃糖粥的时候，亦或是吃糖炒栗子的时候，都会添加一点，吃上一碗，嘴巴里都充斥着桂花的甜香。

在很多人的印象中，对于苏帮菜都有一种感觉，就是每到苏州人的餐桌上变换了菜肴，那么一定到了季节更替的时间了。春季吃着鲜香的竹笋，如果换成清淡鲜香的虾仁，那么一定是夏季的到来，而秋天呢？自然少不了肉肥味美的大闸蟹，到了冬季，苏州的大街小巷，都飘散着浓郁的羊肉香，这时候，再来一壶烫好的黄酒，那么这个冬季，都不会觉得寒冷。所以，时令菜对于苏州人来说，都是无可替代的存在。比如清明之前满大街都能见到的青团，无论如今反季节的大棚菜多么普及，只要清明一过，那也只有等到来年再吃了。同样境遇的，还有冬酿酒和夏秋交替的鸡头米，只要过了那个时间，便不见了踪影。

最后要说的是，苏帮菜的另一个特点，就是精致细腻，这一点，只要吃过苏帮菜最负盛名的松鼠桂鱼都应该能体会到，毕竟光看那如松鼠一样上翘的鱼尾，便感受到师傅那鬼斧神工的的技艺。但是，除了一些大菜之外，很多人都觉得苏帮菜和上海本帮菜一样，量少精细，完全吃不饱。其实，吃苏帮菜是有一定顺序的，大抵上就是从冷菜、到热菜、再到甜食、大菜，最后还有点心、汤，这样一套完整的流程吃下来，如果量不少的话，那是万万吃不完的。当然，如今不管是外地人，还是苏州人，早已抛开这繁杂的流程。

其实，关于苏帮菜中的讲究还有很多，这里就不再多说了，感兴趣的朋友，不妨到苏州，品尝这“浓油赤酱”的苏帮菜。

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